HOHO，我回来了。
在西欧呆了半个月，想想回来怎么也得像上次去香港一样写点东西。所以尽管一路上旅途艰难，但是现在还是出了一点点成果。。。
自己感觉由于行程太紧，这次的游记没有上次的好，大家见谅啊。。。
西行散记——序
7月13日——出发前两天
后天我就要开始自己有生以来的第一次出国旅行了。从申请这次夏令营到现在已经等了这么长时间，终于等到了即将出游的时刻了，现在自己的心情自然是好得没话说。几天前想想去年暑假游香港时写过一篇小记，这次去这么多国家，如果不写一些东西实在是对自己而言说不过去。所以最后自己决定，这次出游要好好见识一下，回来后要记录一下成果。本来这个专辑想起名叫做《欧游杂记》的，后来记起来朱自清老人家已经有过一本同名的作品，所以最后还是起名叫做《西行散记》，西行者，欧游之意也。
唯一遗憾的是我们大约是7月29日离开巴黎，而环法自行车赛正在这一天于巴黎展开最后的角逐。估计我们是看不起来了。本来这次去法国，真的很想在现场免费感受一下这个世界首屈一指的赛事的气氛，因为以往每年的暑假都是只能半夜守在电视机前关注着这一充满自然气息、异国风光和体育魅力的比赛。算了，人生总是有遗憾的。
写了这么多，自己也不知是个什么，这一篇就权当是一个序吧！
西行散记——爱尔兰篇
在欧洲的最西面，有这样一块土地：它位于一座孤岛上，风景如画。祥和的凯尔特文明之花在这里自由地绽放。几千年前，一个叫圣帕特里克的年轻人来到这里，带来了基督教文明。这块土地在古代饱尝过维京人和诺曼人的蹂躏，近代又屈从于邻居大英帝国的统治之下。然而，这里的人民同殖民者展开了不屈不挠的斗争，尽管他们在1916年的复活节起义中遭致惨败，但是最终他们于1922年获得了久违的独立。独立后，这个国家又不断地为北方6郡的所有权而斗争，一个又一个的战士为此而牺牲。几十年过去了，它终于开始面向世界、面向未来，在短短15年之间从一个传统的农业国摇身一变，成为了农业—高科技国家，上演了从“欧洲的乞丐”变身为“欧洲的富翁”的当代灰姑娘传奇。现在它被评为世界上仅有的几个“最适合人居住的国家”之一，得到了“翡翠之国”的美誉……
这就是爱尔兰。
在经过十几个小时的漫漫旅行之后，我们一行五十多人终于踏上了岛国爱尔兰的土地。
爱尔兰被称作“翡翠之国”，这不仅是因为其令人陶醉而难以忘怀的自然风光，也是因为其良好的社会环境。在我们一行到达都柏林的那一天，天公作美。之前连续四十多天的阴雨在这一天宣告结束了。天空中飘动着富有光影和立体主义情调的白云，这在南京倒是挺不多见的。尽管在随后几天的日子里，我们既见识了翡翠的寒冷，也见识了它的阴云和多雨。但是客观的说，这最初的晴朗给我留下了很美好的印象。
沿着横穿都柏林的利非河（Liffey），大巴将我们带到了市中心的步行街。简单测试之后，我们又被带到我们临时的学校特瑞纽尔学院（Terenure College）。在这里，我见到了我的Host Family的男主人——他是一个大约五六十岁的英国人，戴着一副眼镜，很喜欢说笑。到了家，女主人接待了我们。晚饭是早已准备好了的：大杂烩一盘，外加爱尔兰特产两个——那就是土豆。女主人用叉子轻轻地在那蒸好的土豆上一插，右手拿着一把小刀，像削苹果一样把土豆的外皮削了下来。她一边削着，一边给我们说了一个故事：从前有一个很懒的小孩子，什么都不愿意干。后来他的长辈思量着他总要学点东西，于是便教他削土豆。一开始那孩子很不情愿，好不容易上手后，却发现自己怎么也学不会。花了好一番功夫，那孩子最终学会了这门技术。果然到我自己上手后，我也发现这土豆很难削，只得自嘲为“Lazy Boy”，最终还是求助于女主人才吃上了土豆。
随后几天，我们游览了都柏林的市区和众多景点。这是一个很小的城市，因为这里看不到高楼大厦。当我们登上著名的健力士啤酒厂（Guinness）的博物馆7楼观景平台时极目远眺，只能见到低矮的建筑群。尽管在利非河的北岸有一根直插云霄的针形尖塔（The Spire of Dublin），但是很遗憾我们没能看到。我们所能看到的最高的建筑是市区西北角的一座纪念碑，它是为纪念都柏林人威灵顿公爵（Duke of Wellington）而建的。正是这个善于防守而短于进攻的“铁公爵”，在滑铁卢战役中为反法同盟的最终胜利做出了不可磨灭的贡献，自己也借此一役得以扬名立万。在都柏林城堡（Dublin Castle），我们第一次见识了欧洲帝王的宫殿。虽然说都柏林城堡的外观和内饰远没有我们后来在欧洲大陆看到的米拉贝拉花园、美泉宫、霍夫堡王宫、卢浮宫或是凡尔赛宫豪华和气派，但是都柏林城堡却更加令人感到亲近——它更像是一个近现代政府的处所。但是事实上这里具有近一千年的历史。如果没有1684年4月7日凌晨1时的大火，古老的都柏林城将被完整地保留下来。后来，这里成为了英国对爱尔兰进行几百年残暴的殖民统治的大本营。进入共和国时代之后，爱尔兰人尽管不再把它当作政府的办公场所，但历任总统的宣誓就职仪式仍然在这里的圣帕特里克厅（St.Patrick's Hall）进行，都柏林城堡仍然是都柏林的一个象征。
几天之后，我们一路西行到了爱尔兰另一个著名的城堡——本拉提城堡（Bunratty Castle）。这是一个典型的西欧庄园式的防御性城镇。里面的建筑昭示着森严的封建等级。城堡的主人已经逝去，但城堡却被历史所幸，基本完好地保留了下来。进入城堡一侧的高大堡垒，四周的景色一览无余。并不宽广的护城河将这个古老而略显沉重的世界和外面清新宜人的爱尔兰乡间风情隔开，却仍然隐隐约约地将两者相连。在历史上充当工事的壕沟，今日却被翠绿的、带着雨水的青草所覆盖；在历史上充当武器的火炮，今日却在雨中静静地接受游客们的目光和雨水的双重洗礼；在历史上充当人畜通道的石桥，今日却成为汽车进出停车场的必经之地……难道说这就是历史与现实的融合吗？
如果说本拉提城堡展现的是人的力量的话，那么同样位于西部的莫赫悬崖（The Cliffs of Moher）则展现了自然的力量。这个全欧落差最大的悬崖绵延8公里，高两百多米。大自然仿佛拥有一把巨大的美工刀，在克莱尔郡的海边完成了这样一项杰作。不同种类的海鸟们聚集在这里，在各自居住的崖层上呼朋唤友，构成了一幅充满生机的画面。这里是风的世界、海的世界、鸟儿的世界、山石的世界，是自然的世界。
从爱尔兰西部归来，我们再一次也最后一次欣赏了爱尔兰如诗如画的田园风光——富有质感的云朵一层又一层地分布在湛蓝的天空中，一望无际的绿色覆盖在连绵起伏的山丘上，低矮的石头墙将这绿色一块块地分割，牛儿悠闲地在这绿色中漫步觅食，而所谓的高速公路也只是狭窄而黝黑的沥青路，这大概就是所谓的田园诗般的风光吧。这样的风景是爱尔兰给我留下的最后的回忆。尽管爱尔兰已经成为一个农业—高科技国家，但是作为一个农业为传统的国家，爱尔兰所拥有的这样的乡间风光是它不可或缺的一部分，是它的根。
在这个可爱的国家生活了7天之后，我们最终搭乘汉莎航空的飞机离开了都柏林。Bye bye, shamrock. Bye bye, Ireland.
西行散记——欧洲大陆德语区篇
离开了爱尔兰，我们又回到了转机前往都柏林时的城市法兰克福。不过与上一次到法兰克福所不同的是，这一次我们一行人是参观此地，开始我们的欧洲大陆之旅。
在德语区我们（最起码我自己）过的并不是很愉快。一是时间太紧，五十多人几乎整日处在旅途奔波之中；二是离开了英语区，在语言上稍有不便（当然总比在法国好，最起码我感觉“德式英语”比“法式英语”好懂）；三是德奥两国的城市在二战期间被炸得损失惨重，很多城市也没什么好玩的；最后是阴雨天气并没有因我们远离了爱尔兰而消失。这就弄得我们的欧陆之行显得不那么和谐。
德国篇 在法兰克福我们看了一个广场和几座教堂，然后就匆匆地赶往下一个城市——斯图加特。斯图加特是德国南部重要的汽车城，著名的保时捷和梅塞德斯奔驰均在这里设有总部和制造厂。我们参观了斯图加特的王宫——在普鲁士王朝战争之前，德国一直处在分裂的状态，几百个小国同时并存，斯图加特是当时这些小国中一员的国都。这还引发了我们对于不同国家政权结构组成的一番讨论。其实，斯图加特在历史上还充当过民主的避难所和摇篮的角色。在1848年那个欧洲封建专制风雨飘摇而民主革命呼声日益高涨的年份，一群德意志的民主主义者在法兰克福组成了所谓“德国国民议会”，意图摆脱德意志长期分裂、缺乏民主的生机和受他国愚弄和摆布的状态。但是这些人最终把获得的政局控制权交到了普鲁士王室的手里。接下来人们所看到的就是在欧州历史中经常出现的场景了：国王的军队解散了议会，大肆驱逐和逮捕议员。不过，一些议员逃到了斯图加特。这些死了心要建立民主共和政体的人居然又在斯图加特建立了第二个议会。当然，位于斯图加特的符腾堡王室也不愿意看到民主在他们的土地上萌发。最终议会又被符腾堡的军队所击败，民主的呼声这才被压了下去。但是历史到了1920年，在斯图加特还曾经出现过一个政府，它在政治上与柏林是不相干的。而二战以后，斯图加特还作为西德城市参加过联邦共和国首都的竞选，但最终不敌波恩。由此可见，斯图加特的民主是相当有传统的。
第二天一大早，我们就又坐车前往另一个德国南部的城市——狮城慕尼黑。这是一座非常重要的城市。作为前巴伐利亚公（王）国的京城和现巴伐利亚州的首府，慕尼黑的历史和政治地位十分独特。巴伐利亚王室热衷于大兴土木在德国历史上是出了名的，因此尽管慕尼黑在二战期间遭受到骇人听闻的66次轰炸，但是从它的剩余古迹中仍然能看到慕尼黑昔日作为一个京城所拥有的光辉的影子。当然，它还有许多出色的现代建筑。最著名的就是它的奥林匹克公园。西德在二十世纪六十年代已经在经济实力上超英越法，成为欧洲新老大，而1972年的慕尼黑奥运会也被世人认为是慕尼黑乃至整个西德成功复兴的标志。当然，同样为世人所知的是，在这一届奥运会上，一些以色列运动员不幸被黎巴嫩人所杀害，这也就是奥运会历史上著名的“慕尼黑惨案”。这次事件给慕尼黑抹上了很不光彩的一笔。但是总的说来，慕尼黑是一个很开放、很有生机和活力的城市。唯一感到遗憾的是，由于人太多，我们的一位老师竟然也在此地走丢了，这耗费了我们不少时间。
奥地利篇 德语区的大巴司机对我们的导游说，我们的这次行程是他所见到过的最最疯狂的行程了。在慕尼黑走马观花了半天之后，我们就进入了阿尔卑斯山区，越过德奥边界线，来到了距德奥边界仅十公里之遥的奥地利城市萨尔茨堡。萨尔茨堡本身不是一个很大的地方，人口与因斯布鲁克差不多，是奥地利的第四、第五大城市。但是它因三样事物而出名：一是这里是莫扎特的故乡；二是这里是《音乐之声》的外景拍摄地；三是这里有著名的萨尔茨堡音乐节。在这里我们花时间最多的景点恐怕就是米拉贝拉花园了。据传米拉贝拉宫殿和花园是很久以前萨尔茨堡的一位大主教兴建的，这位大主教在私生活上大概不够检点，竟生下了15个孩子。这个宫殿和花园就是这位父亲提供给孩子和他们的母亲的住所。尽管只是一个主教，但是在中世纪那个神权高于王权的时代，主教的社会地位是相当了得的。因此，宫殿和花园都建得很有气派，虽比不上美泉宫或凡尔赛宫（注意：这三者都是有宫殿和花园的），但仍能看出统治者的懿范。此外，米拉贝拉花园还是《音乐之声》的外景拍摄地，这也给它增添了许多人气。
从萨尔茨堡向东北走，大约三个半小时后大巴到达了被森林环绕的维也纳。维也纳不愧为音乐之都，市内遍布着歌剧院、音乐厅、音乐家的雕像。维也纳也不愧是奥匈帝国的国都，市内布满了皇家建筑。维也纳还不愧是建筑风格汇聚之地，市内古典、哥特、巴洛克、洛可可和其它五花八门的建筑风格都能找到。从这个意义上来说，维也纳在历史上的政治、经济和文化对欧洲的影响力可见一斑。维也纳具有传奇的历史，奥地利人曾经在此地击败过不可一世的奥斯曼土耳其人，在奥地利王室拥有了神圣罗马帝国的王位之后，维也纳实际上成为了欧洲世俗统治的中心，在政治上是仅次于罗马的欧洲第二重要的城市。但是拿破仑战争使奥地利在欧洲大陆的主导地位一落千丈，维也纳数次投降，神圣罗马帝国被迫解散，奥地利几近亡国。尽管由于梅特涅的努力，奥地利在维也纳会议上恢复了欧洲大国的地位，后来，奥地利又与匈牙利结成了KK帝国，但是不可否认的是，奥地利的国际地位已经江河日下了。维也纳城市的兴衰，也正反映出奥地利的兴衰。在哈布斯堡家族的统治下，维也纳的美泉宫（尽管风格上模仿的是凡尔赛宫）、霍夫堡王宫、三大皇家教堂（圣奥古斯丁那、圣卡布提那、圣史蒂芬）彰显出一个大帝国的气势和威严。但是我们也正能从中看出隐忧：霍夫堡广场上有两尊铜像。其中一个是卡尔大公爵。他的事迹在于当拿破仑第一次率领着法军攻向维也纳时，他在城外击败了入侵者。一个堂堂的帝国竟会让对手将战火烧到家门口？更令人叹息的是，拿破仑后来卷土重来，最终逼迫维也纳投降，神圣罗马帝国解散。作为一次政治联姻，奥地利公主路易莎与拿破仑结婚。拿破仑因有事抽不开身，让手下败将卡尔顶替参加。拿破仑与路易莎的儿子小拿破仑因肺结核最终在21岁时死在维也纳美泉宫，躯干、心脏和内脏留在三个哈布斯堡的皇家教堂（心脏最后还给了法国）......这是法奥两国的争斗，而维也纳却成为了历史的见证者。
离开维也纳之后，我们坐上了前往比利时布鲁塞尔的飞机，开始了我们最后一段法语区的旅行。
西行散记——欧洲大陆法语区篇
尽管十分疲惫，但是我们还是愉快地开始了我们的之旅。
比利时篇 很奇怪我们为什么在最终的行程中去了比利时布鲁塞尔，或许是航班的缘故吧。半天的行程的确让我很难对布鲁塞尔产生非常深刻的印象。只有那个穿着童子军的小于连像让我感受到这已经是另一个城市了——因为是暑假期间，所以他穿上了童子军的服装来欢迎来自世界各地的小游客。不过出乎我意料的一点是，比利时人并不像我所想象的那么保守。在我的印象中，比利时人是那个在面对外族统治时甘于妥协，不愿意接受革命和外界新生事物的民族。但是在布鲁塞尔的街道上，我看到的店面招牌大多使用英语而非这里的通用语言——法语或弗莱芒语，这是我在其他地方所没有看见的。这里的游客也来自世界的各个角落。这似乎暗示着这绝对是一个标准的国际都市。不过想想也对，人家可是欧盟总部的所在啊，不夸张地说，应该算是欧洲的中心吧！这么一个地方又怎么会保守呢？
巴黎篇 之所以取名叫巴黎篇而不是叫法国篇，是因为非常遗憾的是，我们在法国期间只是在巴黎转悠。不过，这一个巴黎已经让我深刻地感受到时间的紧张。幸亏我们的导游在晴空万里的第一天就把大部分重要的景点带我们看了个遍，否则我们就会在阴雨绵绵的第二天抱着天气带给我们的坏心情去欣赏巴黎的美景了。雨中的巴黎在第二天被证明是很美，但是在巴黎圣母院和蒙玛特尔高地的圣心教堂，现实也同样向我证明了在蒙蒙细雨中看巴黎的景点，得到的只能是一种莫名的压抑和归去的冲动。无怪乎韩少功先生会写下《我心归去》，恐怕也有这方面的心理作用吧。 浪漫国度法国孕育出了浪漫之都巴黎。在法国文化中，浪漫、享受、软弱占有很大的一部分。这不是说法国人或巴黎人就毫无进取之心，毫无斗志或毫无克服困难的勇气和信念。相反的，法国历史上这样的人物大有人在：远者诸如法兰克帝国的查理曼大帝和我们所熟知的圣女贞德，近者诸如太阳王路易十四、一代枭雄拿破仑·波拿巴以及在二战中拯救法国的戴高乐将军等等。我只是说法国给外人的印象是这样的。巴黎之所以能保存得如此完整而没有像德国的城市那样被历代战火毁得几乎干干净净，不是因为巴黎不受战火的侵扰，乃是因为每次战争快要逼近巴黎时，法国政府或巴黎市就投降了。所以在今天，我们仍然能悠闲地登上埃菲尔铁塔或坐进塞纳河上的一条游船，饱览着塞河两岸的都市风光，欣赏着各种风格的建筑（小巴黎的建筑风格密度一点也不比维也纳差），感受着时光和空间的浓缩，就像坐在巴黎街头的一家小咖啡馆里，品尝着一杯香浓的黑咖啡——虽然小巴黎缺乏现代气息，但正因为如此，它在拥有真正的法国味道，就像黑咖啡虽然很苦，但它是原汁原味的咖啡。温柔的巴黎，它多么令人陶醉，令人想起雪天的乡村酒馆里带来暖意的壁炉啊！ 但是这令人陶醉的温柔情调就是巴黎的全部吗？ 当然不是，如果那就是巴黎，巴黎就不会是一个全世界为之瞩目的大城市了。巴黎自有许多城市所难以企及的豪迈的一面，比如它的卢浮宫和凡尔赛宫。作为法国封建统治前期的王宫，卢浮宫内部的天顶壁画非常的漂亮，而珍藏的数不胜数的艺术瑰宝更使它成为全世界最负盛名的博物馆之一。而作为法国封建统治后期，尤其是法国封建中央集权鼎盛时期的王宫，凡尔赛宫以它那恢宏的气势、开阔的后花园和明亮宽敞的镜厅、富丽堂皇的房间在昨日征服了各国使节，在今日征服了八方来宾。站在这里，人的心中就不免生出了豪情。因此当巴黎人说起装饰华美的卢浮宫，说起气派庄严的凡尔赛宫时，他们会不无自豪地说：“伟大的祖国！” 这是巴黎，这是法国。柔情中显露出豪放，豪放中又隐约着柔情。于是在归家的欣喜、浪漫的陶醉和豪情的包围中，我们离开了巴黎，结束了我们这一趟难忘的欧洲之旅。 | 
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